Única iglesia de Chiapas mantiene vivas las tradiciones prehispánicas de sus feligreses

En la iglesia parroquial de Chamula, Chiapas, siempre es hora de la misa, más o menos.

Me acerqué a esta iglesia con cierta inquietud, a pesar de haber visitado innumerables parroquias por todo México. Es famoso por ser “extraño” y “diferente” y por su regla de no permitir absolutamente ninguna fotografía.

También estaba bastante molesto con el tono de lo que había leído en inglés al respecto en línea, centrándome en indígenas casi de otro mundo con ropa extraña, hablando una lengua extraña y haciendo cosas incomprensibles con huevos, Coca-Cola y pollos vivos.

No soy una persona religiosa per se, pero entiendo y aprecio cómo el ritual tiene una importancia psicológica / espiritual (elige tu opción) para muchas personas. No importa cuán extraña pueda parecer una práctica superficialmente, satisface una necesidad humana.

Con las cámaras escondidas, pagué por el permiso de entrada y por un guía. Desafortunadamente, tuve que ignorar cuidadosamente a una joven que posaba para una selfie en la fachada de la iglesia. Como una especie de contrapeso, mi guía interior no me dejaba grabar su charla; Tenía que escuchar con la cabeza y el corazón.

Elementos utilizados en ceremonias en la inusual iglesia católica de San Juan Chamula.

Pasó unos buenos 15 a 20 minutos contándome sobre la iglesia. No tenía mucha historia, pero empezó afirmando inequívocamente que se trataba de una iglesia católica “tradicional”, solo que con una definición diferente de tradicional.

El edificio se parece mucho a cualquier iglesia mexicana de una pequeña ciudad construida en el período colonial temprano. En el interior también hay algunas cosas familiares: un retablo mayor en el ábside, muchos altares laterales con imágenes de varios santos y una pila bautismal. Estos altares y las imágenes no estarían fuera de lugar en ninguna otra iglesia mexicana. Los santos visten ropa local, pero he visto esto antes, especialmente con imágenes del niño Jesús.

Lo que llama la atención es la falta de bancos y los cientos y cientos de velas encendidas frente a los santos, y hay más encendidas en varias partes del piso donde los fieles se sentaron y oraron.

Debido a que visité durante la pandemia, y porque era temprano en la mañana, la iglesia estaba bastante tranquila, con pocos fieles o turistas. La atmósfera era serena y me impresionó la pasión con la que la gente oraba, y no solo los indígenas locales; al menos dos eran obviamente europeos o norteamericanos.

La iglesia no tiene un sacerdote asignado. Se viene de San Cristóbal los domingos y ciertos días festivos para oficiar la misa y hacer bautismos. De hecho, el bautismo es el único rito de iniciación de la iglesia que la gente tzotzil acepta aquí. No hay presentación del niño a la iglesia a los 4 años, no quinceañera, sin matrimonio por la iglesia y sin cabina de confesión. La confesión es la “autoconfesión” con imágenes de ciertos santos que tienen espejos en el pecho para que el confesor recuerde que es su confesión. Los matrimonios se llaman uniones libres (uniones libres) y ocurren en los hogares de las familias.

Esta es una “iglesia del pueblo”. Controlan la iglesia; la iglesia no los controla. No dependen de un sacerdote durante la mayor parte de su vida religiosa, un sistema por el que lucharon para preservar la mayor cantidad posible de sus antiguas creencias. Esta no es una hazaña fácil. No se trata solo de esconder viejos dioses detrás de las máscaras de los santos (lo que también ocurre aquí) o dejar que aparezca un jaguar (como ocurre en la cúpula) o dejar que continúen los elementos del sacrificio de animales (u otras ofrendas).

Obra de arte inspirada en los rituales religiosos tzotziles.  Akio Hanafuji
Obra de arte inspirada en los rituales religiosos tzotziles. (Akio Hanafuji)

La iglesia es administrada y mantenida por los propios feligreses con poca participación de la jerarquía católica. La administración se comparte a través de un mayordomo sistema: cada persona es voluntaria durante un año de servicio. No es una empresa menor. Los mayordomos no solo limpian, pagan las velas encendidas constantemente, el recambio dos veces por semana de las agujas de pino que cubren el piso, la comida y cualquier otro gasto que acompañe el calendario de fiestas del año, comenzando con el Carnaval. Hacen todo esto de sus propios bolsillos.

Según mi guía, Agustín Hernández de la Cruz Pérez, esto cuesta la mayordomo unos 200.000 pesos (casi 10.000 dólares estadounidenses) al año, dinero suficiente para comprar un terreno de tamaño decente. A pesar del costo, la lista de espera para atender es de décadas.

Muchos artículos de turismo en inglés dan la impresión de que Chamula es esta sociedad aislada y atrasada, hostil a los forasteros. Pero ese no es el caso. La canadiense estadounidense Carol Karasik, residente de Chiapas y escritora y editora sobre la cultura maya desde hace mucho tiempo, dice que los extranjeros son bienvenidos en la iglesia.

“De hecho, creo que Chamula quiere que los extranjeros sean testigos de sus ceremonias”, dice.

El antropólogo John Burstein también está de acuerdo en que cobrar por la admisión indica una cierta actitud de bienvenida, pero que la situación puede ser complicada.

Debido a la naturaleza grosera de tantos turistas, es probable que esta acogida se ponga a prueba. La prohibición de la fotografía ayuda a mantener a raya la descortesía, pero no puedo imaginar tener que rezar mientras alguien camina a mi alrededor y se queda boquiabierto.

Chamula está en desventaja. En otras iglesias, los turistas tienen prohibido ingresar y tomar fotografías durante la misa precisamente porque interfiere con un tiempo y espacio sagrado. En Chamula, la iglesia es un espacio sagrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con adoradores y rituales a todas horas. Si en algún momento la comunidad decide prohibir o restringir severamente a los visitantes, ciertamente no los culpo.

Leigh Thelmadatter llegó a México hace 17 años y se enamoró de la tierra y la cultura. Ella publica un blog llamado Manos creativas de México y su primer libro, Cartonería mexicana: papel, pasta y fiesta, fue publicado el año pasado. Su blog de cultura aparece semanalmente en México News Daily.

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